作り手の精神性
(イメージ画像) SNSからの着眼:100年の味噌と、消えた手の脂 私たちはあまりにも長い間、効率という名の麻薬に溺れてきた。 東京の、あるいはどこか地方の、清潔で、どこか無機質な百貨店の催事場。 そこには、色鮮やかな龍のイラストが描かれたブースがあった。「首里東道食堂」と書かれている。 ガラスケースの向こうには、沖縄県最古の蔵元が作った首里味噌を使ったラフテーや、伝統的な菓子が整然と並び、手前にはスマートフォンで簡単にアクセスできるWebサイトのURLが印刷されていた。 通り過ぎる人々は、一瞬足を止め、品定めをするように目を向け、そしていくつかのプラスチック容器を買い求めていく。 それは見慣れた物産展の風景であり、現代的で洗練されたマーケティングの、ひとつの正しい成果物のように見える。 だが、その光景には、激しい渇きのようなものが光を放つ。 私たちがそこで消費しているのは、本当に「琉球」という豊饒な文化なのだろうか。それとも、現代のシステムが扱いやすいように切り刻まれた、ただの「記号」に過ぎないのだろうか。 琉球王朝の時代、客をもてなすための絶対的な「型」が存在した。 それを「東道(トゥンダー)」と呼ぶ。 「東(トゥン)」は主人であり、「道(ダ一)」は客を意味する。 主人が客人をもてなす、その剥き出しの誠実さと作法が、一つの言葉に凝縮されている。 かつて中国からの使者をもてなした蓋付きの漆器「東道盆(トゥンダーブン)」は、蓋を開けたその瞬間に、色彩豊かな宮廷料理が完璧な調和をもって現れるよう設計されていた。 それは現代のエンジニアが血眼(ちまなこ)になって追い求める「極上のユーザー体験(UX)」の本質そのものだ。 そして、その完璧な器を満たしていたのが、「てぃ一あんだ(ティ一アンダ)」という凄まじいまでの作り手の精神性だった。 直訳すれば「手の脂」。 料理を作る人間が、食べる人間の健康と幸福を願い、気が遠くなるほどの手間と時間をかけること。 ラフテーの余分な脂を何度も何度も茹でこぼし、泡盛と黒糖、そして首里味噌の深いコクが肉の繊維の奥深くまで染み込むのをじっと待つ。 そこには、タイパ(タイムパフォーマンス)などという安易な言葉が入り込む余地は一切ない。 目に見えない手間の積み重ねだけが、料理を「命の薬(ヌチグスイ)」へと昇華させる唯一の道(...